先日の休みに、ドイツ人写真家Helmut Newtonのドキュメンタリー映画『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』を観てきました。

 

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最近はファッション系の映画よりも、他に観たい映画が死ぬほどあるので、わざわざ映画館で観るかどうか迷ったのですが、好きな写真家ですし、前売り特典でイヴ・サンローランが女性用のスモーキングジャケットを発表した時の有名なポートフォリオを使用したクリアファイルが付いてきたので、まんまと策にハマって前売り券を購入してしまっていました。

ちなみにこういう映画にしては珍しく上映してたパークスシネマで観たのですが、初めてスクリーンに自分ひとりだけという状況を経験しました。

非常に完成度の高い造本を実現し、世界中の写真ファンを魅了し続けているドイツの出版社STEIDLを運営するシュタイデル氏の「ベストセラーで儲けたお金で、利益を重視しない作品を作る」という言葉を思い出しました。

僕も心の中で「鬼滅さん、ありがとうございます」と感謝しました。

 

 

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ヘルムート・ニュートンは、ユダヤ人の両親のもとドイツのベルリンで産まれました。

若い頃から写真に興味を持ち、同じくドイツのユダヤ人写真家, エルゼ・ジーモンのアトリエでアシスタントとして働きながら写真の技術を習得していきました。

 

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当時のドイツは、ナチスが権力を拡大し、ユダヤ人が迫害されていたので、ニュートンはドイツを離れシンガポールへと渡ります。

ニュートンの師匠だったエルゼ・ジーモンは、同じ頃、強制収容所に送られ、生涯を閉じました。

あまりにも残酷な時代です。

 

ニュートンはその後、オーストラリアに渡り、女優ジューン・ブラウンと結婚。

ここから写真家として頭角を表していきます。

 

VOGUEと契約しイギリスに渡ったニュートンは、ファッション誌をはじめ幅広い媒体で活躍し、世界的なフォトグラファーとして有名になりました。が、同時に彼の挑発的な作品は時に物議も醸しました。

 

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この写真の男性は、若き日のデヴィッド・リンチです。

 

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こちらは、シャーロット・ランプリング。

映画タイトルにある「12人の女たち」というのは、ニュートンのミューズたちを指すわけですが、ランプリングもそのうちの一人です。

 

途中、ランプリングのインタビューも出てくるのですが、この撮影の時は映画『愛の嵐』の公開直後だったらしいです。

 

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本作は、強制収容所のナチス高官とユダヤ人捕虜の禁断の愛を描いた作品で、ランプリングは演出的にも度胸のいるユダヤ人捕虜役を見事に演じていました。

ナチスの帽子を被り、軍パン姿で挑発的にダンスするシーンは、映画史における名シーンのひとつだと思います。

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ニュートン自身へのインタビューでは、レニ・リーフェンシュタールの名前も出てきました。

レニ・リーフェンシュタールは、ドイツの映画監督兼写真家で、ヒトラーから直々に自身のスピーチやベルリンオリンピックなどの撮影を依頼された人物です。

ニュートンは主に女性のヌードを撮影していましたが、レニが撮影した男性競技者の力強い映像も本当に素晴らしいものでした。

ちょうど彼女のドキュメンタリー映画『レニ』を観たところだったで、ニュートンの話していることがよく理解できました。

 

このドキュメンタリー映画の中でも、ランプリングの『愛の嵐』や、『レニ』など、それを知っていればより理解できることも増えますし、当時のドイツのことを勉強すればする程にその2作品のこともより深く理解できるようになります。

 

自分ももっと勉強してもっと知識を増やしたいな、と思う今日この頃です。

 

『レニ』はアマゾンプライムでも観れるので、ご興味のある方は、そちらもぜひご覧になってみてください!

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少し本題から話が逸れてしまいましたが、本ドキュメンタリーも、ファッション写真がお好きな方なら、ぜひオススメの作品です。

アナ・ウィンターが「ニュートンは、イヴ・サンローランやカール・ラガーフェルドのようなファッションが全盛の頃に産まれてきて幸運だった」と言っていましたが、本当にそう思います。

 

そして、その幸運によって齎された写真を楽しむことができる自分たちも、また幸運です。

 

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Hair Arrange

2020.12.18.

Posted on 12.18.20

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Posted on 12.18.20

Posted on 12.17.20

今回はgap press の 2021 S/S ウィメンズコレクションをご紹介いたします。

 

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今回もパリとミラノに絞ってご紹介させていただきます。

 

今回は、最も話題となっていたラフ・シモンズが加入したプラダが発表したミラノコレクションから書かせていただきます。

 

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PRADA

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ラフ・シモンズとミウッチャ・プラダ協業体制による初のコレクションとなった今シーズン。

どんな感じで来るのかと楽しみにしていましたが、これこそラフが手掛けたのだなと一目でわかるし、その中でもきちんとプラダらしさも残したさすがのコレクションでした。

ラフは少し前までデザイナー職についていたカルバン・クラインとも経営陣とモメて退任したり、デザイナーの中でも気難しい性格なのだと思いますが、クリエイティヴ面においては柔軟さも兼ねそろえているなとつくづく思います。

ラフのようにコアなファッション好きが好むようなシグネチャーブランドをやってるデザイナーの多くは、進む方向性も求められるものも全く違うラグジュアリーブランドのデザイナー職には不向きなタイプが多いですが、ラフはJil Sander然り、Christian Dior然り、Calvin Klein然り、そして今回のPRADA然り、本当に器用にやってのけるなと毎回思わされます。

 

アウターはボタンのついたコートばかりではなく、ケープのような仕様でモデルがその両端を落ちないように掴んでウォーキングしていました。

あえてモデルにそうさせたのには、現在のコロナ禍において、ラフなりのメッセージが込められてるのだと思います。

 

パーカーにスカートを合わせるスタイルは、ミウッチャ自身が最近好んで着ているコーディネートです。

ミウッチャへのリスペクトの気持ちを、こんなにチャーミングな形で表現するのも、ラフの洋服が未だに若者達にも人気の理由だと思います。芸人の有吉が他の芸能人につけるあだ名の構図にも似ている気がします。

ミウッチャもきっと満更でもなかったと思います。

 

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VALENTINO

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一番最初の写真の一番左に掲載されてるのが、本コレクションのファーストルックです。

オートクチュールさながらの技術を要するVALENTINOの洋服としては、非常にシンプルなものです。

 

U.A.の栗野さんは、「人々の服装はその時代を反映する」と言っていました。

未曾有の大災害や今回のコロナなど、世の中が大変な時には自然と人々の服装も慎ましいものになっていくということです。

 

ショーに登場する洋服は次第に華やかさを増していき、そして一番下の写真の一番右側に大きく掲載されたルックがショーの最後を飾ったドレスです。

美しい“ヴァレンティノ・レッド”のドレスは、繊細な中にも力強さを感じます。

 

現在のコロナ禍においても人々の服装は慎ましくなっていくのだと思いますが、そんな時だからこそデザイナーの感性と職人の技が極限まで発揮された最後のドレスのような服にはより一層深い感動を憶えるという面もあります。

 

 

 

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ここからはパリコレです。

Raf Simons

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メンズでも少しご紹介したラフ・シモンズでは初となるウィメンズコレクション。

本誌ではウィメンズだけ抜粋して掲載されています。

“TEENAGE DREAMS”と題された本コレクションは、モデルがまるでNetflixのドラマ「ストレンジャーシングス」に出てくるような別世界から現れたような演出で始まりました。

ラフらしいストリートテイスト溢れるスタイリングもあれば、ちょっとプッチっぽい曲線のグラフィックを用いたエレガンスな服も多用していました。こういうグラフィックでもラフがやるとプッチのようにコンサバティブというよりはフューチャリスティックな印象を受けます。

本コレクションは架空の映画をテーマにしているらしいです。

カルチャー好きなラフらしいウィメンズコレクションだったと思います。

カルチャーぞっこんなオシャレナード女子は、ぜひチェックしてみてください!

 

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MIU MIU

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ミウッチャ・プラダの手掛けるPRADAに続くセカンドライン、と言うよりはもはやツートップに近い立ち位置のMIU MIU。

PRADAがラフとの協業体制になって、ラフは自身のシグネチャーでウィメンズ始めるくらい俄然やる気が漲ってきましたが、僕が推測するにミウッチャの方はPRADAにおいてそんな俄然やる気のラフに横から意見をすることもあまりできず、結局ラフ8:ミウッチャ2くらいの割合でコレクションが完成し、そのPRADAで使えず溜まりに溜まったインスピレーションとフラストレーションを一気にMIU MIUで爆発させたのではないかと思います。

結果として、今季のMIU MIUはここ最近と比べると見違えるくらい良かったと思いました(笑)

PRADAでの協業体制はそう長く続かなさそうな気がしますし、仮にラフと決別するくらいに関係が悪化してしまったとしたら、その時のMIU MIUのコレクションには特に注目したいです。その時はカール・ラガーフェルド超えもありうるかも知れません。

 

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LOUIS VUITTON

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バレンシアガ時代には圧倒的な存在感を放っていたニコラ・ジェスキエールは、LOUIS VUITTONでは現状その輝きが最大限には出せていないように思います。

プレタポルテ・コレクションのみを発表していたバレンシアガにおいてオートクチュールさながらのコレクションを発表していたニコラにとって、そもそもトラッド・スタイルが信条のルイヴィトンは得意なフィールドではないのかも知れません。

ヴァレンティノやディオールであれば、また違ったストーリーを作り上げてたのかなとも思いますが、ブランドの格はルイ・ヴィトンの方が上で、当時提示されたポストとしてはおそらく最高のものだったのだろうと思います。

 

今年大改修が終わり来春から再オープン予定のパリの老舗百貨店,ラ・サマリテーヌの最上階を会場とした本コレクションでは、冒頭でヴィム・ヴェンダースの代表作『ベルリン・天使の詩』の映像が使われていました。

それが今季のインスピレーション源のひとつなのかなと思いました。

『ベルリン・天使の詩』は、僕も大好きな映画で、モノクロ中心の映像ですが、劇中、天使が人間に恋をしたシーンで一瞬、映像が“カラー”に変わります。

どうせなら、本コレクションでもそれに合わせてルイヴィトンの新作を作り、ショーで同じような色の演出をしてほしかったです。

 

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今回のレビューはこれくらいにさせていただこうと思います。

最後までお読みいただいて、ありがとうございました!

 

No Fashion, No, Life!!!

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2020.12.17.

Posted on 12.17.20

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Mens Hair

2020.12.17.

Posted on 12.17.20

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Posted on 12.17.20

shoot a breeze

2020.12.16.

Posted on 12.16.20

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Perm Hair

2020.12.16.

Posted on 12.16.20

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Posted on 12.16.20

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2020.12.13.

Posted on 12.13.20

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Posted on 12.13.20

gap press MENの2021 S/S号が届きました!

 

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今シーズンは、コロナの影響で、多くのブランドが無観客でのコレクション配信やデジタル形式での発表を余儀なくされていたので、gap pressの発売もどうなるかと心配しておりましたが、無事手元に届きました。

 

今は、SNSやアプリなどでもコレクション情報は手軽に見れる時代ですが、やはり大判サイズのgapで見るルックの写真は服の詳細がデジタルに比べてわかりやすいと感じるところもありますし、こんな時代でも表紙に不必要なキャッチコピーを踊らせることもなく、淡々とコレクションを伝えてくれるgapの姿勢を応援したい気持ちもあって、僕は買い続けています。

 

今回も、パリとミラノのコレクションから少しずつブランドをピックアップして、ご紹介させていただきます。

 

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パリコレクションより

Raf Simons

 

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またウィメンズのプレタポルテの方でも書こうと思ってますが、ラフは2021 S/SのウィメンズコレクションからPRADAでミウッチャ・プラダと共同でのデザイナーに就任しました。

そして、本コレクションでラフ・シモンズとして初めてとなるウィメンズコレクションも発表しました。

(メンズとの共同コレクションの為、本誌で扱われています)

 

世界はコロナで規模を縮小する企業の方が断然多い中、ラフは攻めてます!

そして、こういう時にこそ強気に動く人(あくまでビジネスにおいて。マリオのスター状態みたいに自分が無敵かのように感染防止策せずに動き回る人のことではない)が、アフター・コロナの時代においてビッグチャンスをものにするのだと思います。

オシャレ女子達は、これを着ると、そんなラフのパワーをお裾分けしてもらえると思うので、ぜひチェックしてみてください!

たまにエミリオ・プッチみたいな柄も出てきますが、それ以外はオシャレでカワイイ洋服が盛りだくさんです。

 

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CELINE

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2012年にSAINT LAURENTのデザイナーに電撃復帰したエディ・スリマンは、3シーズンくらいスキニーシルエットのコレクションを続けたくらいの時、ファッションメディアはそのブレなさすぎる姿勢を揶揄して、記事に『Hedi “Slim”man(エディ・スリムマン)』と見出しをつけたこともありました。

そんなことを言われようが、モード界全体に「オーバーサイズ」のトレンドが押し寄せようが、エディはエディらしく一貫してスキニー・スタイルを追求してきました。

 

フランス南部にあるポール・リカール・サーキットを舞台にした本コレクションでは、エディらしさを出しながらもガラリと変えてきました。

“THE DANCING KID”と題されたコレクションは、TikTokでクリエイティビティを発揮する若者達にフォーカスしています。

僕がWWDの編集長なら、リスペクトの意味を込めて『TikTokディグリマン』と揶揄したいところです。

コレクションは刺激的で面白かったですが、お年を召してきたDior Homme時代からのエディ信者のオッサン達(自分も含めて)は、流石にこれ全身は無理だと諦めるのではないでしょうか。

40オーバーで全身これを着てる人のイメージは、前澤友作氏しか出てこないです。

 

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SAINT LAURENT

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SAINT LAURENTにおいてエディの後継者に任命されたアンソニー・ヴァカレロは、もしかしたらエディ以上に“SAINT LAURENT”のロゴに相応しいデザイナーかも知れません。

 

デザイナーとしての知名度も(エディなどと比べると)高いほうではないですし、大きなトレンドを産み出すようなタイプでもないですが、サンローラン就任以来ヴァカレロは真摯にブランドと向き合い、そのブランドの歴史を正しい方向に進めているように思います。

アンソニー・ヴァカレロは、生前のカール・ラガーフェルドの目に留まったデザイナーでもあります。

そのあたりにもエディとの共通点が垣間見れます。

 

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Maison Margiela

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今、マルジェラのタビブーツやバッグを持っている人のうちの何%が、マルジェラのデザイナーの名前を答えられるでしょうか?

今の“メゾン・マルジェラ”は、かつての“メゾン・マルタン・マルジェラ”とは全く違うブランドになってしまいましたが、それでもガリアーノはやはり素晴らしいデザイナーだと思わされます。

 

ガリアーノが旅先で魅了されたタンゴのステップに着想を得たという本コレクション。

もう、そのタンゴの光景を見てそれを着想源にしてコレクションを創ろうと考えたガリアーノに、それだけでため息が出るくらい感動します。

そして、それを具現化させたコレクションも素晴らしい。

ガリアーノほどファンタジー性に優れたデザイナーはいないと思います。

 

もしかしたら、マルタンが手がけていた頃のマルジェラより、今のガリアーノのマルジェラのほうが、あの“四つ打ちステッチ”はより必要ないのかも知れません。

 

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ミラノコレクションより

PRADA

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最初にこのコレクションを見た時、「今期からラフが加わったのかな」と思いました。

このコレクションを発表する前に、プラダにラフが加わることは発表されてましたが、ウィメンズから共同名義で発表とのアナウンスだったのでメンズはA/Wからだと思ってましたが、予定を早めたのかと思うくらいラフっぽさを感じました。

(実際にはミウッチャの単独名義のコレクションでした)

 

多分、ラフとの協業の話を進める中で、お互い意気投合して盛り上がったのだと思います。

もう協業前に気持ちが先走ってラフ感出てしまってます(笑)。

でも、その刺激が良い方向に出たのは明らかです。

これならラフと定期的にお話するくらいでも、ミウッチャのハートに火は付きそうな感じです。

 

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Ermenegildo Zegna XXX

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今の時代は、たとえ歴史あるモード界の誇り高きブランドと言えど、SNS受けの良いキャッチーさをどこかに取り入れなければなかなかに厳しい戦いを強いられてしまいます。

2018年にボッテガ・ヴェネタのデザイナーが、トーマス・マイヤーからダニエル・リーに変わりましたが、新旧デザイナーそれぞれの特徴はまさに時代の変化を反映するものだったと思います。

トーマス・マイヤーは、GUCCIやJil Sanderといったミラノの主要ブランドが大幅にブランド色を変えて成功する中で、トレンドに左右され過ぎないミラノコレクションらしい“大人の”メンズスタイルを提案し続けていました。

今、その路線に辛うじて乗っかってるかなと思うのが、アレッサンドロ・サルトリによる『エルメネジルド・ゼニア XXX』です。

(そこをターゲットにするなら、XXXは必要ないと思いますが)

クリストフ・ルメールをより“コレクション寄り”にして、たまにちょっと「いらんこと」してる感じ(笑)。

ただ、その「いらんこと」が今の時代においては、ビジネスを大きくする為には必要不可欠なのかな、とも思います。

 

以上、2021 S/S メンズコレクションの雑感でした。

次は、ウィメンズVer.もまたご紹介させていただきます。

 

gapはお店に置いてますので、ご興味のある方はぜひご覧くださいませ!

Posted on 12.13.20

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2020.12.12.

Posted on 12.12.20

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Posted on 12.12.20

ナイジェリア生まれトロント育ち、現在はベルリンを拠点とするアーティスト,LA timpaによる新作『Modern Antics In a Deserted Place』

 

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ベッドルーム・ポップでエクスペリメンタル・ソウルな極上の一品。

 

コロナ禍でのステイホーム・ミュージックとしても俄然オススメです。

俄然オススメ。